Recorriendo el barrio judío de Praga

El barrio judío de Praga es un lugar muy interesante de recorrer, con muchos puntos atractivos como veremos a continuación y con una gran carga histórica y emotiva. Nosotros lo visitamos en un Crucero que hicimos por el Danubio en el que hicimos una pequeña extensión a Praga (crucero danubio y Viaje a Praga).

Según antiguos relatos escritos por un comerciante judío, la primera comunidad se habría establecido en Praga ya en el siglo X. Después de la primera masacre conocida, durante la primera Cruzada en el año 1096, los judíos se habrían concentrado en un barrio cerrado por un muro. El gueto alcanzó gran prosperidad en el siglo XVI, en especial en tiempos del alcalde Mordecai Maisel. Por entonces, un rabino destacado de nombre Juda Loew ben Bezalel dio origen al famoso mito del Golem. Con el paso de los siglos, floreció la vida intelectual y la prosperidad. A mediados del S XIX, se derribaron sus murallas. Entre 1893 y 1913, el barrio fue demolido debido a sus condiciones de salubridad por el "asanace", y se produjo un desarrollo, introduciendo edificios de Art Nouveau. En aquel entonces, el barrio tenía la mayor densidad de población de Praga, 1820 habitantes por hectárea. Sólo algunos edificios significativos fueron salvados, testimonio vivo de la historia de los Judíos de Praga. Con los nazis, tres cuartas partes de la población judía del barrio fueron exterminadas. En la actualidad, es el mejor complejo de monumentos históricos judíos que hay en toda Europa, incluyendo seis sinagogas, incluido el Ayuntamiento del Barrio Judío y el Antiguo Cementerio Judío, el más notable en Europa.

Entre las cosas que más se repiten por el barrio son las figuras de los golem, como la que vimos en la acera. Un golem es, en el folclore medieval y la mitología judía, un ser animado fabricado a partir de materia inanimada. En hebreo moderno, la palabra golem significa "tonto". Scholem, en su obra "La Cábala y su Simbolismo", escribe que el Golem es una figura que cada treinta y tres años aparece en la ventana de un cuarto sin acceso en el gueto de Praga. Las primeras historias sobre golems se remontan al principio del judaísmo. Los golems fueron creados por personas creyentes y cercanas a Dios. Como Adán, el golem es creado a partir del barro, insuflándole después una chispa divina que le da la vida.

En este barrio puedes ver la Sinagoga Maisel, que fue construida en el siglo XVI por el Alcalde de la Ciudad Judía, Mordechai Maisel, quien financió la extensa construcción del ghetto en estilo renacentista. El edificio original fue afectado seriamente por el fuego de 1689 y luego restaurado en estilo barroco. Finalmente, fue renovada con estilo neogótico según el proyecto de A. Grotte en 1893. Todo lo que quedó de la antigua disposición fueron las tres naves de la sala central con la galería para las mujeres en el piso superior. La sinagoga Maisel se usa actualmente como sala de exposiciones y depósito del Museo Judío donde pudimos ver todas aquellas cosas típicas de los judíos, como los candelabros de siete brazos, también denominados Menorá, el sefer torá que es la sagrada escritura que se guarda según su forma antigua como rollo o las Keter Torá que son coronas que se ponen encima de los rollos cuando se saca la torá.

Después tuvimos uno de los momentos más duros del viaje, la visita a la Sinagoga Pinkas y al cementerio judío. La sinagoga está en el edificio obra de la familia Horowitz en 1535. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sinagoga se convirtió en un Monumento a los judíos de Bohemia y Moravia asesinados por los nazis. En sus paredes están inscritos los nombres de las víctimas judías, sus datos personales, y los nombres de las comunidades a las cuales pertenecieron. En 1968, sin embargo, el Monumento fue cerrado debido a filtraciones de aguas subterráneas, que ponían en peligro la estructura del edificio. Durante los trabajos de aislamiento, se descubrieron espacios subterráneos, un antiguo pozo y un baño ritual. Entre 1992–1996, los 80000 nombres de los judíos checos y moravos víctimas del nazismo fueron escritos de nuevo en las paredes. Impresionaba ver paredes y paredes cubiertas de nombres y años, 1942, 1943, 1944....En el primer piso se encuentra la exposición Dibujos de los niños de Terezín, más de 10000, menores de 15 años. De 8000 de ellos enviados al Este, unos 242 sobrevivieron la guerra. Hay más de 4000 dibujos originales de estos niños.

Justo saliendo de ahí, nos metimos en el cementerio judío en el que se apiñan millares de lápidas. Es un punto singular que fue respetado por los nazis. Aquí, desde 1478 se enterraban a las gentes judías (era el único lugar permitido) y estuvo en activo hasta finales del XVIII. Se calcula que puede haber enterrados allí 100.000 cuerpos. La falta de espacio hace que se apilaran los enterramientos hasta en doce niveles y las estelas se agolpan unas a la orilla de otras, hasta 12.000. Para poder visitarlo los chicos deben ponerse la kipá (gorro judío) con señal de respeto. El ultimo entierro fue en 1787.

Tiene numerosas curiosidades. La primera de ellas es que colocan piedras (con papeles abajo doblados) encima de las tumbas. Colocar una piedra que se ha tenido en la mano y orado sobre ella, es dejar parte de uno mismo cuando la depositamos en cualquier sitio. Y si es sobre una tumba es una señal de acompañamiento y que no olvidas a esa persona. Las piedras simbolizaban el lugar donde iban enterrando a los que murieron durante el éxodo por el desierto. La segunda curiosidad es que muchas tumbas importantes de nobles y rabinos tienen grabado en las lapidas símbolos que reflejan la familia a la que pertenecían, o su profesión. Por ejemplo, algunas están decoradas con racimos de uvas (las uvas significan “abundancia”, lo cual quiere decir que el muerto era una persona rica); otros unas tijeras, que quiere decir que el difunto era sastre. Las lápidas en donde hay grabadas un león significa que la persona que está enterrada pertenecía a la tribu de Judá. La tumba más famosa del cementerio es la del Rabino Löw, que murió en 1609. Fue un personaje muy famoso en su época, incluso era muy respetado por el emperador por su sabiduría. La leyenda dice que fue el creador del Golem. Su tumba está cerca de la entrada del cementerio, pegada al camino y en la pared que hay delante una placa indica de quién es la tumba.  Por último, también tiene la tumba más vieja, la del poeta Avigdor Kara de 1439, aunque en el cementerio vimos una réplica ya que la lápida original está en la sinagoga Masiel.

Otra de las sinagogas a poder ver es la Sinagoga Klaus, que fue construida a finales del siglo XVII, siendo renovada en 1884. Esta sinagoga lleva el nombre de Klausova (Klaus), porque antes de 1689, cuando tuvo lugar un incendio, este lugar estaba ocupado por pequeñas escuelas judías que recibían el nombre de klausen, y estaban dirigidas por el Rabino Löw.

Y la última de las seis que vimos fue la sinagoga española. Fue construida en 1868 en el sitio de la sinagoga más antigua de Praga (la Vieja escuela) y tiene un claro estilo morisco. El nombre de española lo adquiere a principios del siglo XVI cuando en Praga se asentó una nutrida comunidad de sefardíes tras huir de la inquisición española, y al culto de estos judíos españoles empezó a servir el templo en cuestión. 

Experiencia única en Lago Maggiore: Hacer rodelbahn

Una cosa que llevaba mucho tiempo deseando hacer y que al fin he logrado en este viaje era un Rodelbahn. Los había visto ya en la Selva Negra de Alemania (viaje alsacia y selva negra), pero al ir en invierno, estaban cerrados y no pudimos hacerlos, así que cuando estaba planificando mi viaje a los lagos del norte de Italia y lo vi, lo añadí enseguida en el itinerario. mira mi diario viaje lagos norte italia

Para llegar a él debes dirigirte a la estación de esquí de Mottarone, en plan montaña y con un acceso por supuesto de carretera de montaña, muy estrecha, llena de baches, sin guardarrailes que atraviesa todo el parque natural de Mottarone. Para entrar al parque, cada coche paga 7,50 euros, aunque nosotros tuvimos suerte y no había nadie y la barrera estaba levantada, así que nos lo ahorramos.

Al llegar arriba vimos otro camino, aunque viene de otro sentido, más bien si vienes del algo Orta. Ese esta mucho mejor, los carriles son más amplios, hay menos curvas y no se paga. Si te cuadra desde donde vengas, conviene más.

Desde luego, tienes que llegar a este punto con coche, es imposible cualquier otra forma de transporte.

Una vez arriba, busca bien porque está un poco mal señalizado. Veras a la derecha un parking donde dejar el coche, y luego a la izquierda hay una pequeña senda peatonal de piedras por la que debes subir para llegar al Rodelbahn.

Arriba, tendrás además unas vistas increíbles, tanto del lago Maggiore a la izquierda, pudiendo ver hasta las Islas Borromeas, como del lago Orta a la derecha.

Ahí te montas en el Rodelbahn. No te dan ningún tipo de instrucción, indicación, etc, así que lee lo que veras delante de ti antes de lanzarte. Lo primero es ponerte el cinturón de seguridad. Después mira bien los mandos que tienes a cada lado, que sirven para avanzar, llevándolos hacia adelante, y para frenar si los llevas para atrás.

Deja siempre distancia de seguridad con el que lleves delante, ya que puede ser que vaya muy lento y te tendrías que acoplar a su velocidad.

Cuando fuimos, no había colas y era una maravilla, ya que podías bajar y volverte a montar sin esperar nada. Supongo que en pleno verano será diferente, aunque hay muchísimos asientos y seguro que va rápido.

El precio es muy asequible. Una tirada de adultos vale 5 euros por cada uno, y hay paquetes de cuatro tiradas por 16 euros y 6 por 20 euros, lo cual es bastante asequible. Recomendación: Sacaros el de 4 o 6, ya que engancha. La primera tirada la haréis súper despacio, hasta que le cojáis el tranquilo, y luego las siguientes os dedicareis seguro a hacer algún video, alguna foto, o a ir a toda pastilla como hice yo ya la última tirada.

Pueden ir adultos y también niños, aunque ellos siempre deben ir acompañados de un adulto. No va a muchísima velocidad y si les gustan a los niños un poco las montañas rusas, esto les encantará, ya que al poder regular tú la velocidad, siempre puedes reducir al llegar las curvas o bajadas y hacerlas mucho más lentillo.

Para rematar la jugada, encima la subida se hace en el propio asiento, ni tienes que montarte en telesilla, ni hacer nada más. Al llegar debajo de todo debes reducir la velocidad. Desde entonces te van llevando muy despacito hasta una enorme cuesta donde te remolcan desde arriba con un cable de acero por las vías, momento que puedes aprovechar para hacer más fotos y ver el paisaje.

Consejo final: Desde luego es una actividad buenísima tanto para niños como para adultos, con unas vistas increíbles de ambos lagos a la par que pasas un momento muy divertido pudiendo regularlo a tu gusto dependiendo de quien haga la actividad o el miedo que te den estas cosas.

Qué comprar en Legoland

Para todo aficionado a Lego, el visitar su parque es una grandísima experiencia, al igual que visitar sus tiendas. Como he indicado en varios tips (Recomendaciones viaje Billund Legoland) y en mi Diario de Viaje Viaje Legoland, la verdad que no hay muchas tiendas en el parque, siendo muchas de comida o de juegos para entretener a niños y mayores, pero al menos en Billund hay una tienda gigantesca a la entrada que compensa la ausencia de ellas en el resto del parque.

En esa tienda puedes encontrar todo lo imaginable de Lego y te dejaras el bolsillo si entras, ya que querrás llevarte de todo.

                                        

Nosotros, como grandes fans, la verdad que compramos mil cosas y hubiéramos adquirido más cosas en caso de no ir en avión y de haber tenido más espacio en la maleta

Lo primero que puedes comprar son cajas lego. Son súper útiles como almacenaje, tanto para las propias piezas de Lego como para los juguetes de los niños. Para mí son lo más y las uso de decoración en la habitación de la niña a la par que las tengo llenas de sus juguetes ya que tienen bastante capacidad. Es cierto que aquí las puedes adquirí en las tiendas Lego, pero allí tienen de unos colores que nunca había visto como gris, turquesa, amarillo clarito, aparte de las típicas como roja, azul, amarillo, verde, azul clarito, negro o blanca. Sin contar las cabezas de chico y chica que también son muy útiles aparte de adornar perfectamente junto con las cajas para cualquier fiesta de cumpleaños que hagáis.

Asimismo, relacionado con cajas, ya comenté en otro tip que puedes adquirir una y que te graben el nombre que quieras, que es un detalle precioso para regalar o para vosotros mismos. Yo la tengo llena de caramelitos por si algún día tengo que caer en la tentación J

Con respecto a los legos en si, por supuesto en la tienda encontraras todos los juguetes Legos que se venden, desde los relacionados con Star Wars, los Lego Duplo, Legos Friends, etc, muchos de los cuales no he visto en España a la venta.

Aparte de lo típico, también tienen muchísimas cosas que tampoco he visto aquí en las tiendas más relacionadas con artículos del hogar o manualidades. Había gomas de borrar con formas de bloques, imanes de nevera graciosísimos en forma de bloques, cubiteras con la silueta de los muñequitos lego y de piezas, moldes para hacer helados de muñequitos, saleros y pimenteros, reglas con legos dentro y un muñequito para ponerlo en el número que querías, estuches, y un larguísimo etcétera…

También había ropa, que a los niños les encanta por experiencia propia, ya que nuestra hija siempre quiere ponerse la del muñequito de lego por sus colores vistosos y las imágenes que tienen.

Por último, veras por todos lados llaveros con muñequitos de lego, con todas las temáticas, desde Star Wars, Friends, súper héroes, y también la clásica pieza lego.

Desde luego, allí te puedes volver loco a comprar. Los precios son iguales que en España, pero es que te llevarías toda la tienda, así que tener un poco claro lo que vais a comprar antes de entrar, o saber bien qué se vende en vuestro país de origen y que no, para llevaros esos productos más raros con vosotros.

Experiencia única en lago Garda: Recorriendo la Strada de la Forra

En el lago hemos visto que hay muchas cosas que hacer. Hay grandes rutas de senderismo para atravesar las montañas, sobre todo en el norte como la Old Ponale Road Path por ejemplo que une Riva de Garda con el valle di Ledro, también hay muchísimas rutas de bicicleta para los más aventureros ya que hay grandísimas cuestas, e incluso carreteras impresionantes de recorrer como la Strada de la Forra.

En general, podemos decir que el lado este del lago es el de los pueblos y el lado oeste el de las vistas, ya que la carretera que bordea el lago desde Riva de Garda es espectacular, con túneles directamente excavados en la roca, carriles muy estrechos, las rocas muchas veces rozando el lado del copiloto, mientras que por el lado del conductor tienes el lago y las montañas con un paisaje impresionante.

Aparte de esto, hay una pequeña ruta llamada la Strada de la Forra sumamente famosa que la gente recorre por el grandísimo atractivo que tiene.

Son 6km que van de Pieve a Tremosine, la SP38. Nosotros al final lo recorrimos dos veces, ya que sino para seguir nuestro camino hacia el sur del lago teníamos que ir por carreteras de montaña interiores, así que preferimos volver a bajar y así de paso la hacíamos dos veces.

Esta carretera empezó a ser famosa por los motoristas, a quienes les encanta hacerla, y hasta apareció en una película de James Bond. Su atractivo reside en que los carriles son sumamente estrechos, no tiene apenas visibilidad, y así vas ascendiendo poco a poco por la montaña.

La parte primera es bordeando el lago, y aquí las rocas sobresalen de forma que ni se puede hacer fotos por el lado del copiloto. Vas pasando las curvas y pensando, que no venga nadie en sentido contrario¡¡¡ Así llegas a un túnel donde vas a oscuras, sin nada de iluminación, y empiezas la ascensión hasta que llegas al semáforo.

En verdad esta carretera tendría más gracia sin él, pero la zona donde está puesto es la más bonita a la par de la más estrecha y seria verdaderamente un problema sin un control de paso. Cuando subes, llegas a una zona donde oyes el agua y donde sin parar de hacer eses, coges un tramo con pequeños agujeros en las rocas que atraviesas, mientras ves las impresionantes formas de las rocas alrededor.

Después pasas un restaurante y comienzas otra subida con más y más curvas sin nada de visibilidad y poquísimo espacio.

A la primera pasada, no encontramos nada de tráfico y perfecto, pero a la siguiente tuvimos que hasta dar marcha atrás 5 minutos con un autobús de frente que no paraba y que parecía que nos quería embestir como en una película de miedo. Me rio yo de “Nunca juegues con extraños” o “Jeepers Creepers”¡¡¡¡ porque todo esto era dar marcha atrás del lado del precipicio y con un guardarrail enano y de madera… Pero bueno, salimos airosos, aunque luego tuvimos algunos embotellamientos, e incluso al pillarnos el semáforo en rojo vimos algo súper curioso, porque cuando se puso en verde seguían pasando coches del otro sentido, así que se volvió a poner en rojo y no habíamos pasado nadie. Unas motos decidieron saltarse el semáforo y enseguida paso un coche de policía persiguiéndolas para multarlas. Así que mucho cuidado con saltárselo¡¡¡

Consejo final: Si tienes muy medido tu coche y las distancias, haz esta carretera ya que es cortita pero las vistas te encantaran y la disfrutaras muchísimo¡¡

Experiencia única en Lago Garda: Ver la cascada Varone

El sentimiento que tuve al ver esta cascada fue justo el motivo de hacer este blog, descubrir nuevas cosas al viajar de las que no había leído nada, disfrutarlas, y podérselas enseñar a más gente para que ellos también disfruten de ellas, visitándolas o a través de mis descripciones. mira mi diario viaje lagos norte italia

Mientras subíamos por el lado este del lago de Garda, no parábamos de ver carteles anunciando Gardaland y esta cascada. Yo empecé a devanarme los sesos intentando encontrar alguna mención a ella en los blogs que había leído, pero nada, así que como íbamos bien de tiempo, dijimos, pues si la anuncian tanto habrá que ir a verla, no??

Esta sólo a 3km de Riva de Garda y 6km de Torbole, así que si estáis recorriendo el lago en coche en menos de 10 minutos te plantas allí.

Mirar bien los horarios porque nosotros en mayo llegamos sólo media hora antes de que cerraran, pero nos dejaron pasar sin problemas. Se va subiendo un caminito que tienen puesto muy bonito con infinidad de plantas y flores de diferentes tipos, todas identificadas con un cartelito. La pena es que cómo teníamos poco tiempo no pudimos ir haciendo fotos a todas. Cuesta 5,5 euros los adultos.

Así llegas al primer punto, donde hay una cascada pequeña que ya de por sí sola sería muy bonita, con las cascaditas cayendo, la vegetación verde alrededor, etc., aunque si la comparas con la mayor, nada que ver.

Entonces te metes en la cueva pequeña, donde hay un recorrido en S bordeando las rocas, con diferentes luces de colores y por donde vas por el lateral de la cascada. Realmente te empapas, la humedad es gigantesca, incluso llego a no funcionar la cámara en alguna ocasión a pesar de apretar el disparador, muy interesante.

Pero lo bueno de verdad viene si sigues subiendo y llegas a la cueva de arriba, donde ves la cascada caer con toda su fuerza, incluso hay un pequeño trozo de pasarela colgando en medio de la nada, donde ves la roca horadada por la fuerza del agua, la gigantesca caída de agua, etc. No es apta esa mini pasarela para gente con vértigo J

La verdad que se ve muy bien, el salto de agua es impresionante, y lo han puesto de una manera muy atractiva y original. Es cierto que te sabe a poco, ya que podría haber algún sendero más por la montaña, etc., pero la cascada en si es realmente impresionante. Con un poquito de zoom, estas fueron las últimas fotos del principio de la caída del agua. Juzgar vosotros mismos.

Subiendo al monte Vesubio, Nápoles, Italia

Una de las experiencias que puedes hacer al visitar Nápoles es subir al Vesubio. Sinceramente, tras hacerlo, no es algo que volvería a hacer, ya que el volcán no me pareció gran cosa, yo no soy tampoco aficionada a ello, y si a eso le sumos que era pleno agosto, un calor tremendo, y el terreno, pues no fue una de las mejores excursiones de mi vida, jejeje.

Nosotros lo hicimos al hacer escala en este puerto en nuestro crucero por el Mediterráneo (crucero mediterraneo 12 dias) en Nápoles, uniéndolo con la visita a Pompeya .

El monte Vesubio es un volcán activo con una altura de 1281 metros, al que se sube en autobús hasta los 1000m aunque luego queda una “cómoda” subida de 200 metros por unas rampas con una pendiente impresionante y arena suelta, lo que hacía que la gente se resbalara y que costara más subir. Casi muero en la subida¡¡¡ Una vez en la cima, tuvimos a un guía gordo (porque tienen que ser guías propios del volcán) y yo asombrada que subiera esa pendiente todos los días, pero poco después se desveló el misterio: suben y bajan en coches pequeñitos. Así cualquiera¡¡¡

Es famoso por su erupción del 79 donde sepultó Pompeya y Herculano, aunque luego ha tenido más erupciones como las del 472, 512, 1631, seis veces en el siglo XVIII, ocho veces en el siglo XIX, 1906, 1929 y 1944. Las erupciones variaron en gran medida en la gravedad, y se caracterizaron por explosivos estallidos. En ocasiones, las erupciones han sido tan grandes que la totalidad de la Europa meridional ha sido cubierta por cenizas; en 472 y en 1631, las cenizas del Vesubio cayeron sobre Estambul. Está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que en sus alrededores viven unos tres millones de personas y sus erupciones han sido violentas; se trata de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Es el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. Los otros dos volcanes italianos que han entrado en erupción en las últimas centurias se encuentran en islas: el Etna y el Estomboli. Los griegos y los romanos consideraban que se trataba de un lugar sagrado dedicado a Hércules, del cual tomó el nombre la ciudad de Herculano, situado en la base del monte. El Vesubio fue designado como uno de los 16 volcanes de la Década, es decir, como uno de los volcanes más peligrosos del mundo.

La caldera comenzó a formarse durante una erupción hace unos 17.000 años (o 18.300), ampliada por antiguas y violentas erupciones concluyendo con la del 79. Esta estructura ha tomado su nombre del término "volcán somma", el cual describe al volcán con una cumbre en caldera rodeada de un cono reciente. La altura del cono principal ha cambiado constantemente por las erupciones, pero en el presente es de 1281 msnm. Las laderas de la montaña están marcadas por los flujos de lava, con mucha vegetación, con matorrales en cotas altas y viñedos en las bajas. El Vesubio es un volcán activo, aunque su actividad corriente produzca más que nada vapor emanado desde las grietas al pie del cráter, aunque nosotros por más que mirábamos no veníamos ninguna grieta, ni vapores asomando en el cráter. El 23 de mayo de 1990 la tercera etapa del Giro de Italia tuvo la llegada en el Vesubio. En el 2009, la antepenúltima etapa acabó allí así que no nos extrañó ver a un montón de ciclistas uniformados subiendo la gran cuesta de la montaña, posiblemente practicando

Recorriendo Pompeya

Un gran destino para todos los amantes de la arqueología y la historia antigua es desde luego Pompeya. Yo no tenía especial interés por ir, pero me alegro mucho ya que me pareció una visita muy entretenida, didáctica e interesante. Mira mi diario para más detalles del crucero (viaje crucero mediterraneo 12 dias)

El recinto es muy interesante de visitar. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997.

El recorrido que se hace suele ser pequeño, ya que tardarías días en ver todo lo que hay excavado, y aun se sigue investigando y excavando nuevas zonas. Toda la zona refleja el momento de la erupción y refleja la vida en esa época. En algunas casas abundan los detalles sobre diversos oficios, como la primera casa que vimos donde se servía comida rápida para llevar con los agujeros de los fogones intactos. Así mismo, las pintadas grabadas en las paredes son muestras del latín empleado en la calle.

Sin embargo, no hay que pensar que la ciudad que se excava en la actualidad quedó congelada en el momento de la erupción. La población de Pompeya se calcula entre las 6.500 a las 30.000 personas, mientras que sólo se han encontrado unos 2.000 cadáveres.

Además, muchos de los edificios estaban vacíos, lo que hace pensar que gran parte de la población habría huido ya durante los terremotos que precedieron a la erupción y se habrían llevado con ellos una parte de sus objetos de valor. También vimos los pasos de cebra, grandes piedras ubicadas en medio de la calzada que permitía ir de uno a otro lado sin problemas, o los ojos de tigre que eran pequeñas piedras blancas que colocaban entre las piedras de la calzada para poder ver de noche.

Se conservan frescos en particular en el prostíbulo que visitamos, y mosaicos de gran belleza como el del jabalí en la entrada de otra casa. El lupanar era el importante de los numerosos burdeles que se encontraron en Pompeya, y el único construido con esta precisa finalidad. Las prostitutas eran esclavas griegas u orientales, su precio iba de dos a ocho ases (el vaso de vino costaba uno), pero la recaudación era del patrón o del dueño del burdel. La planta baja estaba destinada al acceso de esclavos o de las clases más pobres; tenía un corredor y cinco habitaciones con cama, las paredes estaban cubiertas de pinturas que expresaban distintas posiciones eróticas. Al piso superior se accedía por una entrada independiente que daba a una escalera y luego a un balcón. A ese balcón daban las distintas habitaciones, más grandes y decoradas que las de la planta baja. Este piso superior era reservado a una clientela más acomodada.

La zona principal, y de la que tenemos grandes fotos con el Vesubio detrás, es el foro, que era el centro cívico y el corazón de la vida comercial de Pompeya. Era un amplio espacio abierto con forma rectangular rodeado en tres de sus lados por una columnata y en el otro por el Templo de Júpiter, con varios edificios públicos importantes en torno a él.

Era típico ver en el foro mesas o banquetas donde los vendedores exponían sus productos al público, se colocaban en los bordes de la zona libre, junto a las columnatas y cuando llovía se trasladaban a los corredores, unos pasillos que estaban techados donde la gente paseaba y solía negociar. Al foro se accedía mediante una gran puerta de bronce, dentro del foro no se permitía la circulación de carruajes. En el foro había tablillas expuestas al público donde se escribía noticias importantes de la época, como el resultado de las últimas elecciones o la fecha de algún espectáculo, e incluso había gente que aprovechaba para exponer sus quejas o para hacer publicidad de su establecimiento. Un ejemplo encontrado de ellos sería: "Macerior ruega al edil que prohíba a la gente hacer ruido en la calle y moleste a las personas decentes que están durmiendo".

Entramos en el mercado o Macellum, que era un gran mercado cubierto con una fuente de agua en el centro donde se lavaban los pescados. Fue construido en la época del Imperio. Hoy en día se conservan frescos de los animales que aquí se vendían para comer y tiene dos moldes de personas en su interior.

Con respecto a los moldes, luego en zonas llenas de vasijas y diversos objetos bajo estudio, se ven más figuras. Esto se debe a que gruesas capas de ceniza cubrieron dos ciudades situadas en la base de la montaña, y sus nombres y localizaciones fueron olvidados. Herculano fue redescubierta en 1738 y Pompeya en 1748. El foro, los baños, muchas casas y algunas villas permanecieron en un sorprendente buen estado de conservación. Las ruinas fueron objeto de varias campañas de bombardeo por parte de los Aliados en 1943, que destruyeron buena parte del Teatro Grande y del Foro, así como algunas casas, que fueron convenientemente restauradas una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Durante las excavaciones, ocasionalmente eran hallados huecos en la ceniza que habían contenido restos humanos. En 1860, un arqueólogo propuso rellenar estos huecos con yeso, obteniendo así moldes que mostraban con gran precisión el último momento de la vida de los ciudadanos que no pudieron escapar a la erupción y que te impresiona cuando visitas la ciudad. El número actual de víctimas detectadas es de unas 2.000, y es de esperar que aparezcan muchas más en las partes de la ciudad que todavía no han sido excavadas.

Recomendaciones para recorrer Pompeya, Italia

Un gran destino para todos los amantes de la arqueología y la historia antigua es desde luego Pompeya. Yo no tenía especial interés por ir, pero me alegro mucho ya que me pareció una visita muy entretenida, didáctica e interesante. Mira mi diario para más detalles del crucero (crucero mediterraneo 12 dias)

Lo único que tener en cuenta un par de recomendaciones antes de ir. 

La primera es que si vais en pleno verano, en especial agosto, hace muchísimo calor¡¡¡ y no hay prácticamente ninguna sombra en todo el recinto. Nosotros fuimos a primera hora justo para evitar el calor, pero aun así fue insoportable.

Justo por el calor que existe, las tiendas de los alrededores venden la bebida hiper cara. Y cuando digo hiper cara es así, cobrando 4 euros por una botella de medio litro de agua fresquita, u 8 euros por una coca cola de medio litro. Realmente indignante¡¡

Otra recomendación es que es muy difícil ir con niños muy pequeños, o de ir tendréis que llevarlos en brazos o con mochila, ya que es imposible ir con carrito por dentro ya que esta todo empedrado, continuamente estas subiendo a las aceras, escaleras, etc.

Haciendo una pequeña parada en Corfú

En nuestro crucero por el mediterráneo (diario crucero mediterraneo 12 dias), una de las escalas fue Corfú. En principio nos parecía una escala malísima, pero pronto cambiamos de idea. El casco histórico es de una gran belleza, destacando por sus construcciones palaciegas, muchas venecianas, calles donde poder dar una vuelta tranquilamente para comprar productos típicos, etc.

De todas formas, la mejor zona de todas de la isla es Paleokastrista. Está repleta de calas, montañas, cada una de mayor encanto. Lo primero que hicimos fue subir a ver el monasterio, para lo que subimos por una carretera tan angosta que hay un semáforo para regular el tráfico, aunque algún coche se lo salta y forma grandes líos, tanto, que el autobús hizo una curva con las ruedas de delante que no tocaron ni la tierra, y yo en primera fila... El monasterio está dedicado a la Virgen Maria y es del siglo XII aunque los monjes siguen habitándolo hoy en día. Era pequeño pero muy bonito. Además, vimos como preparaban la iglesia par al misa que iba a empezar. No nos dio pena perdérnosla ya que hemos visto misas ortodoxas en Rusia (crucero rusia) y en Rumania (viaje a rumania).

La zona es espectacular para hacer un viajecito en verano y descansar unos dias, disfrutando de las preciosas playas y miles de actividades que ofrece la zona. Se pueden alquilar casitas de veraneo y hay muchisimas calas y playas cerca, a la par que puedes hacer recorridos en barca como el que describo mas abajo, u otras actividades como kayak, e incluso de interior como quad o recorridos en jeep por la isla. Totalmente recomendable para los amantes de la playa y a muy buen precio cerca de España.

A la bajada, hicimos un recorrido en lancha con lo que vimos los restos del barco de Odiseo, Ulises, que encallo aquí tras un largo viaje de regreso de Itaca. Vimos unas grutas muy interesantes como la del ojo azul por ejemplo. En total son siete, y el barco se va metiendo en todas ellas para que puedas observarlas. Una excursión muy recomendable de 45 minutos, donde admiras el paisaje, que es único, a la par que ves el mar, las cuevas, las calitas, etc. 

Creo que las fotos hablan por sí solas J

Viendo los Trullos, Italia

En una región pequeñita de Italia, concretamente en Alberobello, puedes visitar sus famosas construcciones llamadas Trullos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. 

Nosotros tuvimos la suerte de visitarlos en nuestro crucero por el Mediterráneo donde pudimos ver además entradas en barco tan espectaculares como las de Venecia o Kotor, o ciudades con el encanto de Corfú, Córcega, Palermo y Monreale o la grandísima Pompeya. Mira mi Diario de Viaje para ver el itinerario completo diario crucero mediterraneo 12 dias

Los orígenes de la ciudad de Alberobello se remontan a la segunda mitad de edad media o a principios del siglo XVI, cuando, siendo un pequeño feudo bajo el dominio de los Acquaviva, condes de Conversano, comenzó a poblarse de campesinos que deseaban cosechar. Los condes autorizaron a los colonos para que construyeran sus casas pero sin cemento, para poder ser derruidas en caso de inspección regia. Esto se debía a la prammatica de baronibus, norma existente en el Reino de Nápoles desde el siglo XV, en cuya virtud el nacimiento de una aglomeración urbana exigía el pago del tributo. Con estas construcciones, se evitaba el impuesto.

Debiendo por lo tanto utilizar sólo piedras, los campesinos encontraron en la forma redonda con techo de cúpula autoportante, compuesto por círculos de piedra superpuestos, la configuración más simple y sólida.

Aunque por lo que son más conocidas estas construcciones es por sus pináculos, que fueron decorados con símbolos místicos y religiosos, signos del zodiaco… Vimos algunos con el símbolo del Sole cristo, otros dedicados a Jesús con una I o H o JHS, etc.

Los trullos servían para identificar la valía de los artesanos. Basándose en la calidad de la factura del pináculo se podía entonces identificar no sólo la habilidad artesanal del constructor sino incluso el valor de la construcción. Un mayor gasto en la construcción del trullo permitía individualizar, por lo tanto, las familias más pudientes de aquellas más pobres.

Por el camino hasta el pueblo vimos varios trullos en los campos en todo el Valle de Itria, lleno sobre todo de olivos de muy diversas especies, ya que los campesinos los usaban igualmente para almacenaje, de dormitorios provisionales, etc., incluso vimos los antecedentes de los trullos que son más rectangulares ya casi llegando al barco.

El trullo más grande del país es el llamado «Trullo Sovrano» (trullo soberano). Hecho construir por la familia Perta en la mitad del siglo XVIII, este edificio de dos plantas se ha convertido en museo.

Nosotros visitamos varios que eran pequeñas tiendecitas, aunque no se podían hacer fotos en el interior.