Cómo hacer un fish extender?

El fish extender es un sitio con bolsillos donde otras personas del barco que vayan en t grupo van a ir dejándote regalos durante todo el crucero .

Tiene que no ser muy grande, como de 30 cm de ancho, y normalmente con un bolsillo por persona del camarote.

Se cuelga en un gancho con forma de pez que hay justo al lado de la puerta que es donde te dejan los mensajes, las invitaciones a eventos que hayas reservado, etc.

El mío lo fabrique totalmente artesanal, y si no me lo roban, espero ponerlo como decoración luego en la habitación cuando vuelva del crucero :)

Usé para ello un zapatero de Ikea, que era doble, le corte la parte de detrás y el largo. Una vez tuve eso, me dedique a customizarlo.

Decidí pegar unas planchas de goma eva de colores luminosos en los bolsillos y encima pegue las princesas de hama beads que había hecho para la puerta pero que por miedo a que me las robaran, decidí no poner como imán.

El resultado, espectacular¡¡ Y espero que mas de uno se haga una foto al lado suyo. A mi desde luego me encanta¡¡

Mira mas en que es un fish extender

Qué es el fish extender?

Este tema da para varios post. En uno voy a explicar con detalle medidas y cómo hacer uno (como hacer fish extender), en este cómo participar en los grupos y las reglas básicas.

Empezaré por esto último. Las reglas son sencillas. Te apuntas en alguna pagina de facebook y a jugar. No suelen hacerse paginas para españoles, bien porque no lo sepan, o porque suelen apurar mas, así que si no sabes ingles, va a ser difícil que puedas participar ya que todas las conversaciones e indicaciones están en este idioma al organizar todo personas de los estados unidos, con mayor experiencia en este tipo de cruceros Disney.

Como reglas, puedes hacer un regalo por camarote, o uno por niño que viaje. Igualmente, puedes hacer un regalo para cada día, o sólo uno por todo el crucero, y entregarlo el dia y a la hora que mas te guste, que suele ser lo normal, mas que nada por poder llevar todo en el equipaje.

Como ideas, miles y tu imaginación¡¡ si miras en internet o en Pinterest encuentras muchísimas opciones, desde gente que compra los regalos, como otros que hacen todo ellos, como otros que compran cosas y lo que hacen es particularizarlo con Disney.

Si no te da tiempo a participar, hay personas que ofrecen cambiar sus plazas por gente nueva que quiera unirse, y sino, te queda el ultimo recurso, que es organizar tu mismo el fish extender en foros de españoles o comprar dos o tres cosillas y ponérsela a los niños en la puerta de tu camarote como si se lo regalaran otros.

Siempre hay opciones disponibles para aumentar la magia Disney¡¡

Comiendo en la Hamburguesería Don Oso, Madrid

Cualquier buen universitario de Madrid, debería conocer esta hamburguesería. Es una tradición, un secreto, que se va transmitiendo de mayores a pequeños, casi como un rito de iniciación cuando entras a la universidad o a los colegios mayores.

He buscado en profundidad en internet ya que esperaba verla en los rankings de la mejor hamburguesa de Madrid, y cuál ha sido mi sorpresa que no, es más, algunas opiniones diciendo que no era para tanto, pero eso sí, poniendo en primer lugar grandes cadenas como el New York Burguer o Goiko Grill. Menos mal que en tripadvisor he visto al tendencia opuesta, más parecido a lo que pienso yo, donde los Excelentes y Bueno predominan sobre 2 pésimos solamente.

Sinceramente, y me llevare muchos detractores por esto, pero para mí es la mejor hamburguesa de la ciudad. Eso no quiere decir que si vas al Goiko no comas bien, todo lo contrario, ya que la calidad de las hamburguesas allí es muy buena también, pero las de este sitio tienen algo que las hacen especiales.

fuente fotografía: hamburguesasenmadrid.com

Evaluándolo con los parámetros de siempre me sale con un 8,1                                   

- Ubicación: En perno centro de la ciudad. A 2 minutos de los principales colegios mayores y muy cerca de las universidades. Esta en plena calle Donoso Cortes. Puntuación: 8,5

- Servicio: El justo. Ellos viven de la fama de sus hamburguesas, así que no suelen ser muy simpáticos que digamos. Eso si, la rapidez con la que te atienden es increíble, así que eso sube un poco la puntuación. Puntuación: 6,5

- Limpieza: Como todo local pequeño donde la gente come de pie, suele estar "sucillo", aunque eso no le quita la esencia de bar donde charlar con los amigos mientras que comes la hamburguesa y les cuentas tu vida. Puntuación: 6

- Precio: Es híper barato. En su momento las hamburguesas costaban 2 euros, no sé si ya habrán subido. Además son contundentes, aunque los chicos solían comer 2 de ellas. Puntuación: 10

- Calidad:  No sabes exactamente los ingredientes, si será la carne, los aderezos, pero están realmente buenas. Puntuación: 9,5

Probando el cafe mas caro del mundo

Habéis probado el cafe mas caro del mundo? Esto es posible en varios lugares, aunque es bastante típico en bali, asi que cuando el guia nos propuso hacerlo, decidimos ir.
El cafe se llama luwak y te cuesta 4 dolares la taza, aunque en otros lugares, como en Londres, se vende por mas de 50 libras una taza¡¡¡
El sabor, muy fuerte aparte que es pastoso. Yo no soy ninguna amante del cafe, asi que no me gustó nada, pero supongo que si te gusta el cafe bien cargado, es algo que te gustará. Al menos podemos decir que lo hemos probado aunque no sea una delicatessen para nosotros :)
Este cafe se obtiene despues de tostar los granos de que son expulsados por las heces de una civeta, quien come los granos. Estos granos no se digieren, pero parece que es modificiado quimicamente por las enzimas del estomago del animal que añaden sabor al cafe, rompiendo las proteinas que producen su amargor.

Se vende a unos 400 euros el kilo y se consume fundamentalmente en Japon y EEUU

Viendo la casa danzante Praga

Justo antes de abandonar praga, donde estuvimos unos dias de escapada antes de iniciar nuestro crucero por el danubio, nos llevaron a ver un edificio emblemático en la ciudad, creado para ser la sede de ING en un origen, para lo que se contrató al arquitecto Frank Gehry, concediéndole un presupuesto casi ilimitado y total libertad artística. 
La construcción de la “Casa Danzante ” empezó en 1994 y duró hasta 1996. La casa es también llamada “Fred y Ginger” por su  similitud con los dos bailarines, y también la “Casa Borracha ” por sus irregulares formas.
 En el tejado hay un restaurante francés con extraordinarias vistas del río Vltava. 
El edificio se encuentra en la calle Resslova Street , a muy poca distancia a pie de la estación de metro de Karlovo namesti. A pesar de su formalismo próximo en lo que se ha dado en llamar deconstructivismo, se integra perfectamente con las edificaciones eclécticas y modernistas características de finales del siglo XIX y comienzos del XX que conforman la rivera este del río Moldava.

El diseño plantea una ruptura de las líneas rectas: justamente la sinuosidad de sus curvas da realmente la sensación de que se estuviesen moviendo al compás de una melodía. Se dice que este quiebre representa en la arquitectura el giro político operado en 1989, en el que, a partir de un nuevo lenguaje pero que pueda ser entendido por todos, se pretende dar un salto hacia el futuro.

Su volumen se articula mediante dos elementos: un torreón de cristal que se estrecha a mitad de altura (en su cintura) sustentado por pilares curvos; y un prisma ondulante paralelo al río, caracterizado por sus huecos no alineados -que ayudan a su integración con la edificación colindante- que se vuelve cilíndrico en el chaflán y abraza al elemento de cristal, mediante un curioso balcón volado. En planta baja se sitúan locales comerciales, las oficinas ocupan desde la planta segunda a la séptima, y en el nivel de cubierta, un restaurante con vistas panorámicas sobre la ciudad y el castillo. Construido en acero, cristal y paneles de hormigón prefabricado revocados, su cúpula se remata por una malla de acero inoxidable.

Te apuntas a recorrer la Via Francigena?

Una de las cosas que descubrí cuando visité la Toscana ( toscana) en un gran viaje en coche desde España, es que existe una especie de Camino de Santiago italiano, llamado la Vía Francigena.

Al igual que el Camino español, este recorrido tiene numerosos albergues para peregrinos pro todo el trayecto, como el que vimos en Monteriggioni, donde podías ver los batones y las botas de los peregrinos fuera. La verdad que para los devotos y grandes senderistas, es una opción preciosa de recorrer Italia. Como el español, se recorre andando o en bicicleta.

Estando allí nos explicaron que conectaba el norte de Italia con Roma, ciudad santa por antonomasia, pero luego investigando con más detalle, descubrí que en verdad atraviesa toda Europa, ya que va desde Canterbury, al sur de Inglaterra, hasta la plaza de San Pedro, en el Vaticano, de forma que así se entiende el nombre que se puede traducir por " sendero que viene de Francia".

Era una ruta muy usada en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, donde ya se indicaba que "todos los caminos conducen a Roma", ya que era el punto neurálgico de varias rutas que iban uniéndose en esta para terminar en la capital del imperio romano. Son más de 2000 km en total.

Esta señalizada con carteles en amarillo, color del Vaticano, aunque hoy en día alguno ya esta descolorido. No esta tan bien marcada como el Camino de Santiago, pero se ven varias señales en muchos tramos. En ellas, aparte del color, se ve un peregrino con bastón, zurrón y un gorro.

Según la wikipedia, el Consejo de Europa la reconoció en 1994 como Itinerario Cultural Europeo y posteriormente —en 2004— la incluyó entre los nueve Grandes Itinerarios Culturales Europeos que hoy en día cuentan con esa distinción. Con todo, el estado actual de la Vía Francígena difiere sustancialmente entre los varios países que recorre y se da una clara contraposición entre las partes italiana y francesa. La primera está muy bien marcada, con buena infraestructura de alojamiento y disponibilidad gratuita de guías bien diseñadas; la segunda, en cambio, carece de una completa señalización, el alojamiento para peregrinos es escaso y las guías no son tan abundantes y detalladas como para Italia. Atraviesa ciudades notables para la cristiandad como Canterbury, Reims, Besanzón, San Mauricio, Pavía, Siena o Viterbo y utiliza puntos estratégicos para salvar accidentes geográficos como montañas y ríos. Atraviesa tres cadenas montañosas y pasa por 13 regiones actuales situadas en cuatro países europeos . Su largo trayecto está jalonado con abundantes monumentos y entornos geográficos de notable belleza, algunos de ellos catalogados como Patrimonio de la Humanidad. También se sitúan en su recorrido un buen número de tumbas de santos, las cuales, han sido en sí mismas destinos de peregrinación, carácter que mantienen actualmente algunas de ellas.

Como curiosidad, te puedes unir desde España haciendo el Camino Jacobeo y uniéndote ya en Italia. Se tarda más de 4 meses en recorrer entero, pero desde el norte o centro de Italia a Roma puede ser un recorrido bastante interesante teniendo en cuenta que atraviesas la Toscana.

Como recomendación si la queréis hacer ver la pagina web https://francigenavia.wordpress.com/la-ruta-de-la-via-francigena/, donde están todas las etapas explicadas con gran detalle en español.

Estatuas de Bratislava

Aunque tengo otro post especifico de la ciudad, pero lo mas característico de ella son las estatuas.
Si haces un crucero por el Danubio o bien se contratas o haces la excursión desde Budapest, tienes que intentar encontrarlas todas en tu recorrido.

La más famosa es la de Cumil, aunque solo lleva 6 años en la calle. La estatua representa a un obrero descansando mientras echa un vistazo a las calles repletas de gente paseando. Su nombre se forma a partir del verbo "cumit", que en eslovaco significa algo así como "cotillear". Las malas lenguas afirman que Cumil se dedica a observar las faldas de las turistas. Dicen que si le tocas la nariz ayuda a tener bebes y si le tocas el gorro viene dinero. Tiene hasta una señal indicando Man at work.

 

 

También era muy famosa Schoner Naci "bello Ignacio" que fue un antiguo habitante de Prespurk (antiguo nombre de Bratislava). Aunque pobre y mentalmente enfermo no descuidó nunca su impecable aspecto, luciendo siempre frac, sombrero de copa, guantes blancos y en sus manos un bastón. Solía frecuentar las cafeterías de la ciudad y siempre saludaba cortésmente a las mujeres jóvenes. Su amabilidad le hizo ganarse la simpatía de los habitantes de la ciudad.

La última es un soldado del ejército de Napoleón que está en un banco de la Plaza mayor.

 

Y el bonus track¡¡ Si puedes encuentra justo enfrente de la catedral, en la calle Panská, en el número 29 una estatua pequeñita que sale de la fachada y que representa al vecino al que pertenecía la casa y que era muy cotilla y espiaba a través de la mirilla de una pequeña ventana a los transeúntes, así que intentaron ridiculizarle. 

 

 

 

Fotomatón en Japón

Japón es cuna de diversión y locura. Una de las cosas más divertidas que puedes hacer allí aparte de disfrazarte de geisha o samurai, es hacerte una foto en un fotomatón.

Para empezar, no son como los europeos, pequeñas cabinas donde ajustar el asiento y esperar a ver tres disparos.

En Japón, no¡¡ Allí es todo un acontecimiento hacerse una foto y una diversión. Son grandes cabinas donde caben muchas personas, ya que además cuantos mas seáis, más divertidas son las fotos.

Debes pagar y meterte dentro. Entonces te hacen varias fotos diferentes y luego empieza lo divertido, porque las fotos se pueden editar¡¡¡ Y no de cualquier manera, sino que puedes añadir fondos, corazones, muñequitos, colores, añadir textos, escribir, todo lo qeu se te ocurra¡¡¡

La pega, estaba todo en japonés, así que entendíamos nada, aunque íbamos viendo cambios en las fotos que nos hacían mucha gracia, pero, mas atención aun... encima hay un tiempo limitado para terminarlas. Cuando quisimos darnos cuenta y empezábamos a cogerle el tranquillo a la edición, ya nos quedaba menos de un minuto¡¡ Así que las terminamos e imprimimos, con una torre Eifeel de fondo, estrellitas de colorines, la verdad que muy graciosas, aparte que las hicimos poniendo caras y gestos típicos japoneses.

                              
                               

Desde luego, y sobre todo si vais con amigos, una experiencia que hacer en Japón. Y lleva su tiempo, que nosotros nos tiramos mínimo 20 minutos entre fotitos y edicion de las mismas, pero merece con creces la pena. Mira mi viaje a japon para mas detalles

Historia de la Casa de los Picos, segovia, España

Andando por los alrededores del acueducto, rápidamente te encuentras al torcer la curva con una casa con una fachada muy original, ya que está llena de relieves en su fachada, mas bien de picos, cosa que le da el nombre a Casa de los Picos.

Fue construida en el siglo XV por Juan de la Hoz, siendo su promotor Lopez de Ayala, cuyo escudo se puede ver aun en la puerta de acceso. A la muerte del matrimonio, su hijo la vendió a Juan de la Hoz, quien se fue a vivir allí en el siglo XVI, y decidió cubrir la fachada con los picos para evitar que se asociara con su pasado. Según algunos aquí vivió el verdugo de la ciudad de origen judío, según otros, perteneció a un moro rico. Sea por lo que sea, se cambio la decoración y la verdad que todo un acierto. 

Tiene varias leyendas, siendo una que debajo de uno de los picos, o diamantes como otros los llaman, (hay más de 350) hay un tesoro.

Otra leyenda mucho más impactante es la de que el propietario fue a la guerra contra los musulmanes en Sierra Morena durante la cual apresó a Abu-Djavar, sometiéndolo a una gran tortura. Cuando volvió tuvo una hija llamada Guiomar. Al crecer, ésta tuvo un pretendiente que la dejo embarazada. Al enterarse su padre, se volvió loco y decidió hacer un pacto con el diablo para llenar la fachada de garfios y que el pretendiente no pudiera volviera a  escalarla y entrar en la residencia.

Estuvieron vigilando pero el chico no volvió, y al día siguiente el padre recibió una nota donde le decían que el pretendiente era el hijo de Abu Djavar, de forma que eso era su venganza por la tortura de su padre.

El propietario enloqueció del todo e hizo exorcizar la casa, de forma que los garifos que estaban saliendo se convirtieron en los picos que se ven hoy en día.  

Indicaba el cartel explicatorio que justo al principio de la casa se abria la Puerta de San Martin, principal acceso al recinto amurallado, demolida en 1883, pero de la que aún se pueden ver fotos en el cartel y en internet. Estos carteles estan en español, inglés y francés, lo cual potencia mucho el turismo en la zona.

A mí al verla me llamo mucho la atención y me recordó a la casa de las conchas de Salamanca, y pensé que algo tenía que ser. La primera vez no me paré en el cartel explicatorio, pero ya a la siguiente me detuve para ver en detalle la historia que contaban estos maravillosos paneles que en ciudades pequeñitas como esta te permiten poder recorrerla sin guía y enterarte de lo más importante de la ciudad.

Historia y leyenda del Castillo de Devin, Bratislava

Justo antes de llegar a Bratislava con el barco pasas por un punto importante que son las ruinas del Castillo de Devín que es un Monumento Cultural Nacional y uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Eslovaquia. Esta justo en la confluencia de los ríos Danubio y Morava y donde la frontera fluvial cambia de Austria a la República eslovaca. Vimos hasta como cambiaban las banderas del barco justo ahí, pudimos ver restos del castillo, de la muralla que lo rodeaba y de la iglesia de la época romana  que es la construcción religiosa más antigua en Eslovaquia.

En eslovaco se llama Hrad Devín (Leálo jrad yevin) y en el año 864 ya existía conociéndose  como el fuerte de Dowina (muchacha en eslavo antiguo). Este lugar fue habitado desde la prehistoria, posteriormente aquí estuvo ubicado un puesto de avanzada romano que dependía del campamento de Carnuntum. Durante el imperio de la Gran Moravia fue un importante centro militar y civil. Antes del s. XIII se construyó un Castillo en la roca, el cual fue varias veces ampliado y reconstruido. En el año 1809 los soldados de Napoleón lo dinamitaron quedando como una ruina. En la primera mitad del s. XIX se convirtió en un símbolo del pasado eslovaco y lugar de peregrinación de los jóvenes patriotas. Desde el año 1973 se realizan trabajos arqueológicos y de conservación. 
Tiene una gran curiosidad que fue que cuando Julio Verne estaba buscando un lugar para situar su novela "El castillo en los Cárpatos" pasó por Bratislava y quedó impresionado de la sorprendente vista del castillo de Devin en la confluencia de dos ríos. Julio Verne ubicó su novela en Transilvania pero el castillo que describe en ella es éste.

                                 

Y además tiene una bonita leyenda. Mikulas joven heredero del castillo estaba muy enamorado de una princesa de un reino lejano. Sin embargo la familia de ella no consentía en el matrimonio ya que querían que fuera a un convento. Mikulas rapta a la princesa y la lleva a su castillo donde organiza la boda. El día de la boda el tío de la novia llega al castillo con un ejército. Los soldados defienden el castillo pero cuando ven que ya no pueden defenderlo más, Mikulas con la princesa suben a la torre del castillo. Aquí Mikulas defiende valerosamente la entrada hasta que cae muerto. La princesa no quiso ser devuelta a su reino y saltó desde la ventana de la torre, cayendo muerta al Danubio.

Un dia en Bratislava

Bratislava es una pequeña ciudad donde paras en el crucero por el Danubio, pero que tambien puedes ir facilmente desde Budapest a visitarla y es una escapada preciosa. 

Bratislava es la capital y mayor ciudad de Eslovaquia. Relacionado con la ciudad tenemos algunas figuras curiosas, por ejemplo Maria Teresa de Austria tenia predilección por un vino de rojo intenso y olor a ciruelas de Bratislava, que dicen que ayuda a ser más fértil, hecho contrastado con los 14 hijos que tuvo. Otra figura es Andy Warhol que aunque nació en Estados Unidos, sus padres provenían de Eslovaquia, de un pueblo cerca de Medzilaborec, cerca de la frontera con Ucrania. Y como ultima curiosidad, en este país vivió, cometió sus crímenes, fue condenada y murió Elizabeth Bathory, que aparecía en el juego Atmosfear que teníamos de niños, y que era, según el libro de record Guiness, el asesino en serie más grande de todos los tiempos. Durante 10 años mató a jóvenes para bañarse en su sangre y así mantener su juventud. Se dice que la historia literaria del Conde Drácula fue inspirada en la historia real de la Condesa Sangrienta.
                                    
                                         
                                  

La ciudad tiene la mayor densidad de población de Europa central. Los montes Cárpatos comienzan en el territorio ocupado por la ciudad . Bratislava es la sede del parlamento y gobierno eslovacos y cuenta con una gran oferta artística, cultural y educativa. En los últimos años está sufriendo una gran transformación, tanto a nivel de recuperación de edificios emblemáticos, como en la mejora de las deterioradas infraestructuras heredadas del antiguo régimen comunista. La zona más interesante desde el punto de vista monumental y artístico es la Ciudad vieja, que vimos colorista y acogedora, donde se puede disfrutar de una gran variedad de comercios y servicios, aunque los precios son sensiblemente superiores a los de otras zonas de la ciudad, y por supuesto duplican o triplican a los del interior del país. Mención especial merece también el puerto fluvial, donde se pueden ver barcos mercantes y una gran actividad.

El centro histórico se caracteriza por muchos palacios barrocos. El Palacio Grassalkovich, construido alrededor de 1760, es ahora la residencia del presidente eslovaco, y el Gobierno eslovaco tiene ahora su sede en el antiguo Palacio Arzobispal. En 1805, los diplomáticos de los emperadores Napoleón y Francisco I de Austria firmaron el cuarto Tratado de Paz de Presburgo en el Palacio Primacial, después de la victoria de Napoleón en la Batalla de austerlitz. Algunas casas más pequeñas son históricamente significativas, ya que el compositor Johann Nepomuk Hummel nació en una casa del siglo XVIII. Viniendo desde el puerto se ve enseguida la opera que es un edificio renacentista de 1888 del arquitecto vienes F.Fellner y Helmer. Delante hay una fuente que representa a Ganymede, soportada por un águila del Olimpo, donde el servirá a Zeus.

Aunque una de las cosas más curiosas de la ciudad son las estatuas. La más famosa es la de Cumil, aunque solo lleva 6 años en la calle. La estatua representa a un obrero descansando mientras echa un vistazo a las calles repletas de gente paseando. Su nombre se forma a partir del verbo "cumit", que en eslovaco significa algo así como "cotillear". Las malas lenguas afirman que Cumil se dedica a observar las faldas de las turistas. Dicen que si le tocas la nariz ayuda a tener bebes y si le tocas el gorro viene dinero. Tiene hasta una señal indicando Man at work.

También era muy famosa Schoner Naci "bello Ignacio" que fue un antiguo habitante de Prespurk (antiguo nombre de Bratislava). Aunque pobre y mentalmente enfermo no descuidó nunca su impecable aspecto, luciendo siempre frac, sombrero de copa, guantes blancos y en sus manos un bastón. Solía frecuentar las cafeterías de la ciudad y siempre saludaba cortésmente a las mujeres jóvenes. Su amabilidad le hizo ganarse la simpatía de los habitantes de la ciudad.

La última es un soldado del ejército de Napoleón que está en un banco de la Plaza mayor.

Conducidos por la guía llegamos a la Hlavné námestie o la plaza central de Bratislava que es el corazón de la ciudad vieja y viene del siglo XIII. Desde el principio fue el centro de toda la actividad en la ciudad, teniendo lugar aquí los mercados (todavía hoy se celebran), las ejecuciones, las manifestaciones de protesta, los festivales y las actuaciones de los artistas. Con el correr de los siglos su aspecto ha ido cambiando. En la Edad Media era dominada por casas con torres, que más tarde fueron sustituidas por palacios. Desde el siglo XV está empedrada y desde el siglo XVI la embellece la fuente de Maximiliano, la más antigua de la ciudad, diseñada en 1572 por Andreas Luttringer, con la figura del caballero Roland sobre un pedestal. Entre los edificios notables de la plaza destaca el Ayuntamiento Viejo (Stará Radnica), creado en el siglo XV combinando varios edificios residenciales. A finales del siglo XVI y principios del XVII fue reconstruido en estilo renacentista. En el siglo XVIII la torre más antigua se remodeló en estilo barroco. A la izquierda del ventanal gótico se halla una bala de cañón que se incrustó en el muro en 1809, durante el sitio de Bratislava del ejército de Napoleón. A la derecha del mirador hay un enigmático retrato de un hombre barbudo que se cree fue consejero del ayuntamiento. Destaca el inusual y vistoso tejado de la fachada oriental sobre el lado de Primaciálne námestie. El ayuntamiento alberga el Museo Municipal de salas abovedadas que recogen exposiciones sobre la historia de Bratislava. En otros lados de la plaza se encuentran el Palacio Jesenák, del siglo XVIII, que muestra el blasón de su propietario y en cuya planta baja se localiza el famoso Café Meyer; muy cerca hay una casa románica del siglo XIII. Enfrente se encuentra el Palacio del Gobernador, de 1762 tras la unión de dos edificios, típico ejemplo de la austera arquitectura de aquella época. A su derecha se ubica el Palacio Kutscherfeld, hoy sede de la embajada francesa. Construido en 1762 uniendo tres casas antiguas para Leopoldo von Kutscherfeld, es uno de los palacios barrocos más bellos de la ciudad. Fue comprado en 1847 por la familia Esztherházy.

En el otro lateral, entre las calles Zelená y Sedlárska, se encuentra la Casa Verde, que en el siglo XV fue la hospedería municipal Grünstübl, de pinturas dominantes en verde, y que servia también de local de venta de vinos y de sede de sesiones del parlamento regional. Muy cerca está la Casa Modernista, el edificio más reciente de la plaza (1904) y hoy sede de un banco, con preciosos mosaicos, y proyectada por el arquitecto húngaro Edmund Lechner.

Después seguimos hacia otra calle, Michalská ulica, desde donde pudimos ver de fondo la Puerta de Miguel (Michalská Brána)  que fue construida en la primera mitad del siglo XIV y es la única de la cuatro puertas que se conserva de la ciudad medieval. Recibió el nombre de la iglesia gótica de San Miguel, que se encontraba ante la fortificación y fue destruida en el siglo XVI por los ataques turcos. Entre 1753 y 1758 se añadió a la torre gótica una linterna barroca (elevando su altura hasta los actuales 51 m.) y se colocó en lo alto la estatua del arcángel Miguel.

Después seguimos la  "Ruta de la Coronación" que seguían los reyes y que pasaba por diversos puntos del casco viejo hasta llegar a la catedral. Está representado por coronas doradas en el suelo. Por el camino pudimos ver más palacios y edificios impresionantes como por ejemplo el Palacio de Pauli, que fue construido en el siglo XVIII, y vio nacer como músico a Franz Linz, en el año 1820. El gran maestro de la música debutó aquí a sus 9 años de edad. El edificio más grande en la calle de San Miguel es la Biblioteca Universitaria, construida como Cámara de la Casa Real húngara.

También vimos una famosa fuente donde en mayo, en la fiesta de San Urban, patrón del vino, sale vino de ella en lugar de agua para que todos los ciudadanos de la ciudad puedan probarlo.

La Catedral de San Martín es un edificio gótico con una amplia nave central y dos naves laterales que ocupa el antiguo emplazamiento de un templo románico del siglo XIV. En su construcción tomaron parte los maestros Hans Puchsbaum y Anton Pilgram, que también lo hacía en Stephansdom en Viena. El templo fue consagrado en 1452, pero los posteriores retoques duraron hasta 1510. Hasta el siglo XVIII no se abordaron nuevas reformas siendo a finales del siglo XIX cuando Jozef Lippert reconstruyó la catedral en estilo neogótico y aportó al interior líneas más puras. Un total de 11 reyes y 8 reinas húngaras fueron coronados en ella entre 1563 y 1830. En lo alto de la torre hay una réplica de la corona de San Esteban de 300 kilos de peso que decían que era del tamaño de un smart, lo único que no pudimos verla ya que estaba rodeada de andamios. En ella está enterrada gente importante como San Juan el Limosnero, famoso santo de la iglesia cristiana ortodoxa que era el patriarca de Alejandría cuyos restos fueron regalados al rey húngaro Matias Corvino por un sultán turco.

Justo enfrente de la catedral, en la calle Panská, pudimos ver dos casas muy curiosas. La primera es el número 29 y que es la que tiene una estatua pequeñita que sale de la fachada y que representa al vecino al que pertenecía la casa y que era muy cotilla y espiaba a través de la mirilla de una pequeña ventana a los transeúntes, así que intentaron ridiculizarle. 

La segunda es la Salvator apotheke que es un edificio renacentista construido por el farmacéutico Rudolf Alder en 1904. El interior de la farmacia barroca desde 1727, es hoy una colección privada. La entrada de la casa está decorada por estatuas de piedra de Aljoz Rigele. Por fuera, era un edificio muy bonito.

Caramelos de coca, Peru

Aunque parezca mentira, el titulo es una realidad. En Perú es bastante habitual comprar caramelos de coca, y puedes encontrarlo en prácticamente cualquier tienda, incluso en las de suvenires, ya que suele ser una cosa típica que llevar a tus amigos, junto con una botella de pisco sauer.

Si tienes dudas, es totalmente legal allí, al igual que el té de coca y algún otro producto mas como chocolates rellenos de coca por ejemplo, ya que es bastante usual utilizarlo para contrarrestar el soroche o mal de altura.

Yo tenía un poco de miedo de que me pararan a la vuelta en la aduana porque no se pudieran traer en el equipaje, así que por si acaso guarde el ticket de compra y me puse en el peor de los casos que hubiera sido que me los requisaran, pero no paso nada de eso. Se pueden traer estos productos sin ningún problema. Eso si, por si acaso, deja las bolsas cerradas o las cajas con los sellos, para que vean que no han sido manipulados, y a ser posible guarda el justificante de pago. 

Se venden en varios tamaños, desde bolsas grandes hasta bolsas pequeñitas de 10 caramelos para poder regalar y es un detalle bastante barato que traerte y dar a tus conocidos.

No saben muy raros, mas bien son suavecitos con un pequeño sabor amargo al final. El te me sabia similar al mate de argentina, aunque es posible que sea mi paladar, que no le gusta demasiado las infusiones y tengo que echarlas mucho azúcar para que me sepan a algo más que a hierba.

Según te indican allí, estimula al organismo y le da vitalidad, así que lo toman como una especie de vitaminas. Contiene Minerales, Calcio, Vitamina B, Vitamina A, Fibra, Antioxidantes y Alcaloides. Sus efectos están comprobados por la tradición milenaria de haber estado masticando coca desde sus antepasados.

fuente fotgrafia: cocanatural.com

Recomendaciones para comer sushi en Japón

Si eres un fan del sushi, lo primero que pensarás antes de ir a Japón es que estas de suerte, ya que vas a comer sushi que te encanta a buen precio y en el país donde se origino, así que estará exquisito. 

La realidad cual es?? pues que los precios son caros, casi tanto como en España, ya que en general Japón es más caro que auqui, y que muchos de los sushis que pueden gustarte, son puros inventos americanos, que se usan en el resto del mundo, menos en Japón, donde en la mayoría de restaurantes mantienen los tradicionales japoneses, sobre todo si vas a dónde van los autóctonos. Así nos pasó de buscar fotos en la carta o ver pasar platos y preguntarnos que dónde estarían los sushis de salmón ahumado que eran nuestros favoritos. En cambio, no parábamos de ver sushis de atún, sushis con huevas de atún y salmón, o sushis con gambas.

Donde comerlo? Hay dos opciones principales. Una es en un restaurante de sushi tradicional, donde la recomendación es comer en la barra si hay sitio, ya que suele ser el lugar más preciado porque es donde vas a poder ver a los cocineros preparar el sushi directamente delante tuyo. el problema, que suele estar siempre ocupada, sobre todo pro japoneses, así que lo normal es que te tengas que sentar en mesas normales o en mesas japonesas 

La otra opción es  un restaurante de sushi giratorio. Aquí nosotras fuimos a uno donde sólo había japoneses, así que mucho mejor¡¡ Por la cinta giratoria pasan continuamente platos con una o dos piezas de sushi. Lo que tienes que hacer es ir cogiendo el que te guste, o pedir algunos especiales en caso de que no salgan o quieras alguno especifico.

Lo que está claro, es que nosotras comemos muchísimo menos, ya que mientras nuestra pila de platos eran como unos 5 por persona, los japoneses tenían 30-40 platos cada uno...

Mas recomendaciones. No uses el tenedor en estos restaurantes de sushi, intenta los palillos o pide palillos de niños, qué es más sencillo. De todas formas, allí los palillos, hashi, son más cortos de los que yo he usado aquí en España, así que son más fáciles de manejar.

No hay servilletas. Te traen al principio una toallita húmeda para que te limpies las manos y eso te sirve para después.

Otra recomendación es no dejar nunca los palillos clavados en el bol de arroz, ya que significa mal augurio. Déjalos en el soporte llamado hashioki.

Tampoco pases nunca comida con palillos, o señales a nadie con los palillos.

Por lo demás, es un placer comer sushi tan bien preparado como allí, así que si te gusta, disfrútalo. Enjoy :)

Comiendo huevos negros en Japón

Una de las cosas que puedes hacer cuando vas a comer es comer huevos negros¡¡ No suele ser algo que se incluya en los paquetes turísticos, ni que vayas a hacer tu por libre, ya que la gente suele centrarse en Kyoto, Osaka, Hiroshima y Tokio, pero en nuestro viaje donde también recorrimos parte interior y poco frecuentada, fue una de las cosas que hicimos. 

Esto lo puedes probar en el valle de Owaki-dani, valle volcánico con muchas emanaciones de azufre, con su consiguiente mal olor :) El paisaje es impresionante con grandes pozas donde ves columnas de humo, el olor a azufre, pozas grises por doquier, etc.

En estas pozas es donde cocinan los huevos, que se quedan negros por fuera y huelen ligeramente, pero que no están nada malos, y eso que a mí no me gusta mucho el huevo. Es más la impresión que sientes antes de comerlo y el olor que luego como saben.

Dicen que quien los come se le alarga la vida 7 años, aunque hay un tope de dos huevos y medio por persona, ya que mas es gula y no saben que les puede pasar a las personas que tomen mas...

Se vendían en paquetes de cinco, y creo recodar que entre 7-10 euros. Nosotras, como no, decidimos comprar una bolsa, aunque hay que decir que muchísima gente del grupo no se atrevió a probarlos :)

Luego por la zona, muchísimas referencias a estos famosos huevos negros, hasta la figura de Hello Kitty con la que nos hicimos una foto :)

Haciendo el tonto en Japón

 

Japón fue uno de los viajes donde más he hecho el tonto en mi vida... Pero es que todo te anima a hacerlo, ya que encuentras por todos lados cosas para disfrazarte, gadgets inimaginables, orejitas que la gente usa por la calle, parece un Eurodisney a lo gigante¡¡ Mira mi viaje a japon para mas detalles

Así que, en un tiempo libre, no se nos ocurrió otra cosa que subirnos a todo lo que pillábamos. Una de estas cosas fueron unos peluches gigantescos, donde por unas pocas monedas, te podías mover por donde quisieras.

Pensareis qué menuda gente, pero a quien se le ocurre hacer una vaca o un oso panda gigante donde se puede subir un adulto????

Desde luego aquí en España esto no se encontraba, así que no perdimos la oportunidad de subir al oso gigante y ver como se movía con un pequeño volante para dirigirlo por la explanada que había entre unas tiendas por donde podías ir con eso.

Hoy en día ya no sorprende tantísimo, porque he llegado a ver animales muy parecidos en Madrid en grandes centros comerciales, eso sí, más pequeños para niños, pero hace mas de 7 años la verdad que nos llamó muchísimo la atención, así como al resto del grupo, que al principio se reían de nosotras, pero que en cuanto nos bajamos, se fueron subiendo todos para hacerse fotos como las nuestras :)